Cédric Thomas, astrophotographie en amateur

En général, les accessoires astro sont cher, mais en regardant le prix des queues d'aronde au format Losmandy j'ai carrément pris peur !

Plusieurs centaines d'euros pour une plaque d'alu et quelques trous ça me semble exorbitant. Du coup j'ai contacté mon ami Didier (astrodic) à la rescousse ! En bon ami il a tout de suite répondu à mon appel à l'aide en me proposant de réaliser une plaque sur mesure à un prix... d'ami lui aussi ;-) Merci Didier !

Sa seule requête, connaitre les cotes de la queue d'aronde en question. J'ai beaucoup cherché sur Internet avant de trouver mon bonheur : un document anonyme pour lequel je ne pourrai malheureusement pas remercier l'auteur. Si celui si se reconnait qu'il me fasse signe. En attendant je me suis permis d'en mettre une copie ici car je suis sûr que ça intéressera d'autres astrams à la recherche d'une queue d'aronde à tout petit prix !

A gauche, cotes pour un queue d'aronde au format Vixen, EQ5, EQ6... et à droite cotes pour une queue d'aronde au format Losmandy.

Les batteries des appareils photo numériques résistent souvent mal aux faibles températures rencontrées la nuit lors d’observations. Elles se déchargent très vite, nous obligeant à travailler sur deux batteries au minimum et à recharger en cours de nuit.

Une autre solution consiste à s'équiper d'un adaptateur secteur comme le Canon ACK-E (environ 60€ dans le commerce), constitué d'une fausse batterie et d'un transformateur. Cette solution est déjà plus intéressante que la première car elle permet d'oublier complètement les soucis de batterie. Cependant, 60€ pour un tel accessoire, personnellement cela me parait abusif ! De plus, en rase campagne il n’est pas facile de trouver une prise de courant sur laquelle se brancher !

La plupart des montures nous obligent déjà à utiliser une source d’alimentation en 12V (souvent une batterie de voiture) et il serait intéressant de concevoir un montage électronique permettant d’utiliser cette source et de rabaisser les 12V à la tension supportée par un APN (environ 8V dans le cas du 350d)!

C’est exactement ce que permet de faire le montage suivant pour moins de 2€.

Liste des composants (pour faire votre marché) :

• 1 x régulateur de tension LM317
• 1 x condensateur électrochimique 1uF
• 1 x condensateur électrochimique 10uF
• 2 x diodes 1N4004
• 1 x résistance 1200 Ohms
• 1 x résistance 220 Ohms
• 1 vielle batterie Canon

Attention : Ce montage n’est compatible qu’avec les Canon 350d, 300d, 400d, 10d, 20d et 30d. Vérifiez la tension supportée par votre APN avant de le raccorder à ce montage et adaptez-le si nécessaire besoin.

Ce montage ne nécessite que très peu de matériel, un peu de temps et un bon fer à souder.

Pour raccorder la sortie de ce montage à un APN il faut récupérer une vielle batterie pour APN (ou en acheter une pas chère, sans marque) puis la démonter à l'aide d'un cutter pour ne conserver que la coque et les contacts (attention à ne pas mettre les batteries en court-circuit si elles sont pleines, elles risqueraient de prendre feu).

Une fois les batteries retirées de leur boitier il faut souder deux petits fils rigides sur les bases des bornes des contacts.

Des "sucres" permettront de raccorder les fils rigides aux câble souple reliant le montage électronique décrit précédemment.

Faire une encoche au cutter dans le capot supérieur de la batterie pour laisser passer le câble souple...

Puis refermer l'adaptateur ainsi créé avec de la colle cyanocrylate (super glue...)

Il ne reste plus qu'à brancher une source de 12V en entrée et vous êtes prêts pour de longues nuits d’astrophoto sans soucis !!!

Merci à Julio Corredera pour les photos illustrant ce billet.

Si vous aussi vous possédez une webcam Philips SPC900 pour autoguider votre monture ou pour faire du planétaire vous avez surement remarqué un problème... Lorsque la webcam est en marche elle illumine ses environs d'une lumière verte très puissante (enfin de nuit, tout est relatif...). La responsable, une toute petite LED presque invisible à l'intérieur de la webcam. Je vous propose de vous en débarrasser ;-)

Contrairement à la modification longue pose à la Steve Chambers, cette modification est très simple à réaliser.

Il faut dans un premier temps retirer l'objectif (ou l'adaptateur au coulant 31,5) puis décoller les protections de couleur grise des deux cotés de la webcam.

Ensuite, déclipser les deux parties avec un petit tournevis pour ouvrir le boitier en deux.

Le support de la carte électronique est désormais accessible, retirer les deux joints toriques des deux cotés puis déclipser le deux parties avec un tournevis.

La carte électronique étant maintenant accessible, il faut la dévisser avec un petit tournevis cruciforme.

Il suffit de gratter fortement le dessus de la petite LED avec un couteau (ou équivalent) pour la détruire.

Il ne reste plus qu'à tout remonter dans l'ordre inverse. Voila votre webcam est désormais beaucoup moins "flashy"

Comme d'habitude ; en aucun cas je ne pourrais être tenu responsable d'une éventuelle détérioration de votre webcam.

Merci à Julio Corredera pour les photos illustrant ce billet.

Un ami a récemment grillé son EQ6 en intervertissant la polarité d'alimentation, ouch ! Il pensait devoir changer la "carte mère" car plus rien ne répondait et la LED ne s'allumée même plus. Je ne suis pas expert en électronique mais lui ai quand même proposé d'y jeter un Å“il...

Après ouverture de la monture, nous nous sommes rapidement rendu compte qu'un condensateur électrochimique avait souffert (ces petites bêtes n'aiment pas trop se voir branchées à l'envers).

Il s'agissait d'un condensateur de filtrage de 470uF, 25V. Par chance j'avais ça en stock, par contre mon modèle était trop haut pour prendre la place de l'original (entre la carte mère et la face avant). Qu'a cela ne tienne, il y avait de la place de l'autre coté de la carte mère ! En faisant bien attention à la polarité je l'ai donc soudé de l'autre coté (coté moteurs).

Avant de tout remonter on rebranche l'alim et là mauvaise surprise, ça ne marche toujours pas ! Je sors le multimètre et me rend compte qu'une diode de protection est morte (je mesure 12V à l'entrée et seulement 5V à la sortie). Ne connaissant pas la valeur de la diode (composant CMS donc très petit et illisible) je propose à mon ami de la ponter en lui expliquant que si, par chance, ça marche il lui faudra faire désormais très attention à l'inversion de polarité car sa carte ne sera alors plus du tout protégée. Il me dit que "perdue pour perdue" autant tenter l'impossible... Je shunte donc la diode et on rebranche à nouveau pour tester...

Miracle !!! La monture ronronne à nouveau, l'écran de la raquette s'allume, bref elle marche !!!

Nous avons passé toute les nuits de la semaine à observer et il n'a eu aucun soucis avec sa monture... Cout total de la réparation : 0€ et 20mns de perdues au lieu de 200€ et certainement plusieurs jours d'attente avant d'être livré. Par sécurité j'ai également re-câblé sa boite à jus.

Si vous connaissez le même genre de mésaventure n'hésitez pas à me contacter, je serai peut être en mesure de vous aider...

Merci à Julio Corredera pour les photos illustrant ce billet.

Peux de temps après avoir installé ma monture N-EQ6 Pro je me suis rendu compte que mon ancienne monture (Celestron CG5 GOTO) ne fonctionnait plus. En fait la raquette de commande affichait un écran rouge mais aucun caractère et la monture ne répondait à aucune commande. Après démontage et contrôle des cartes à l'intérieur de la monture je n'ai rien trouvé d'anormal. J'en ai donc déduis que seule la raquette était morte. J'ai donc commencé à rechercher une raquette neuve sur Internet mais ai rapidement été freiné par les tarifs ! N'étant pas sûr à 100% que le problème venait de la raquette, investir près de 200€ dans une nouvelle raquette GOTO me paraissait absurde. J'ai donc recherché une autre solution... J'avais acheté Nexremote il y a plusieurs années, il s'agit d'un logiciel qui réplique à 100% le fonctionnement de la raquette d'origine ! Bingo dis-je, mais voila ! Pour le faire fonctionner il faut connecter l'ordinateur à la raquette d'origine (oups problème...) ou via un accessoire qui porte le nom barbare de "Celestron Auxiliary Port Accessory Kit" !

En France ce "port auxiliaire" est vendu beaucoup trop cher à mon goût. J'ai donc regardé en ligne chez nos amis d'outre-atlantique. Normalement Celestron interdit l'exportation directe de ses produits et la plupart des boutiques d'astronomie en ligne respectent cette consigne mais j'en ai trouvé une un peu plus laxiste que les autres qui m'a fait parvenir le fameux accessoire pour moins de 50€, frais de ports compris et en moins d'une semaine !

Ne restait plus qu'a tester la monture avec cette nouvelle raquette virtuelle en croisant les doigts pour que ça marche. Re-bingo, dans mon cas tout a fonctionné du premier coup. En plus cet accessoire m'a permis de mettre à jour le firmware des moteurs de la monture.

Allez, je vous poste une petite photo pour frimer ;-)

De nuit, lors d'une séance d'astrophotographie, la luminosité de l'écran d'ordinateur (devenu indispensable ne serait-ce que pour la gestion de l'autoguidage ou de la prise de vue) est souvent gênante. Pour y remédier il faut essayer de baisser la luminosité du moniteur au minimum possible mais ça reste souvent insuffisant. Il existe aussi des logiciels permettant d'afficher certaines fenêtres dans les tons de rouges (ex: Cartes du Ciel gère cela...) mais aucun de ces logiciels ne m'a réellement convaincu car certaines fenêtres restent blanches et très éblouissantes. J'ai donc fabriqué un filtre écran "spécial astro" à l'aide d'un morceau de carton rigide découpé aux dimensions de mon écran puis j'y ai agrafé un film rouge transparent (normalement utilisé pour recouvrir les livres scolaires). Le résultat est sensationnel !

Je prépare mes vacances astro (je vais passer tout le mois d'août à faire des photos du ciel...) et j'essaie de prévoir tout ce dont j'aurrais besoin. J'ai notamment l'intention d'imager à très grands champ avec un deuxième 350d monté sur ma bonne vielle CG5 à l'extérieur de l'observatoire. Pour cela il me faudra un support rigide pour maintenir à la fois le boitier reflex et l'objectif. En cherchant un peu j'ai mis la main sur différents accessoires qui, ensembles, forment le support idéal. Le résultat en photos :

L'ensemble est constitué d'une mini queue d'arronde (livrée avec la CG5), d'un anneau de guidage ADM, d'un support appareil photo Manfrotto et d'une vis au pas Kodak (pour maintenir l'anneau de guidage). Ce nouvel accessoire est très robuste ! Je sens que je vais passer de bonnes vacances ;-)

P.S : Le stylo n'est la que pour maintenir l'ensemble le temps de la photo !

Cette semaine, suite à la visite de mon ami Julio et de sa petite famille on en a profité pour modifier deux 350d supplémentaires, le sien et celui d’un autre ami. Tout s'est très bien passé ! J’avais encore quelques souvenirs de la modification de mon 350d il y a quelques mois, ce qui a bien aidé.

Ça fait donc trois modifications à mon actif avec remplacement du filtre original par un filtre Baader ACF. Si je peux vous aider à modifier votre reflex numérique Canon, faites moi signe. Je peux soit retirer le filtre original, soit le remplacer par un filtre Baader. Dans les deux cas le gain de sensitivité en Ha est vraiment phénoménal.

Après avoir lu de nombreux articles sur les avantages de la suppression du filtre anti IR intégré aux APN EOS Canon 350d et autres modèles, j'ai décidé de modifier le miens. J'ai reçu mon filtre de remplacement Baader ACF II ce matin et j'ai modifié l'appareil dans l'après midi. Rien de bien compliqué mais il faut faire attention de ne rien casser lors du démontage/remontage de l'appareil. L'opération m'a pris environ deux heures. J'étais heureux de voir que tout fonctionnait correctement à la mise sous tension.

Voici une image de test prise en mode automatique après la modification :

En voici une autre après avoir fait une rapide balance des blancs manuelle (sur une feuille blanche au soleil) :

Le résultat est tout à fait satisfaisant pour un premier essai diurne. Demain soir, si le temps le permet, je ferai ma première astrophoto au 350d modifié... J'ai hâte !

Le masque de Hartman est devenu pour moi un outil indispensable pour la mise au point et la collimation de mon Schmidt Cassegrain. Ce n'est rien de plus qu'un morceau de carton avec quelques trous, facile à fabriquer et très peu onéreux.

Je vous propose ici de fabriquer votre masque de Hartman !

Ce dont vous avez besoin :

• Un morceau de carton légèrement plus grand que l’ouverture de votre télescope
• Un cutter
• Une règle et/ou un mètre de couturière
• Un compas
• Un rapporteur d’angles
• Une paire de ciseaux
• Un crayon

Procédure :

• Mesurez le diamètre interne de votre télescope.
• Avec votre compas tracez sur le carton un cercle de ce diamètre.
• Mesurez le diamètre du support de miroir secondaire de votre télescope.
• Tracez sur le carton un autre cercle de ce diamètre.
• Maintenant tracez une ligne allant du centre des cercles jusqu’au bord du plus grand cercle.
• Utilisez le rapporteur d’angle pour tracer une ligne à 120º de la première ligne, également du centre des cercles jusqu’au bord du plus grand cercle.
• Répétez l’opération à partir de la nouvelle ligne tracée, vous devriez obtenir un tracé identique à ceci :

• Sur chaque ligne à 120º, marquez un point à 3cm du bord du plus grand cercle.
• Utilisez ces trois points comme centres de trois cercles de 2cm de rayon.

Ca y est, votre disque de Hartman est entièrement tracé. Il ne vous reste plus qu’à découper le grand cercle aux ciseaux et les cercles intérieurs au cutter…

La télécommande filaire Canon TC-80N3 est équipée d'un intervalométre et est parfaite pour le contrôle de poses longues, donc pour l'astrophotographie. Mais voila, par défaut elle n'est compatible qu'avec les APN Canon antérieurs au 300d (en raison de sa prise spéciale Canon).

Pour la faire fonctionner avec le 350d, le 300d ou tout autre APN Canon muni d’un connecteur Jack 2.5mm, rien de plus simple. Munissez-vous d'un connecteur Jack 2.5mm male, d'une pince coupante, d'un fer à souder et d’un peu d’étain.

Il vous suffit de retirer la pile de votre TC-80N3, de couper le câble à environ 2cm du bout, puis de dénuder les 3 fils qui la composent et de les souder dans l’ordre suivant sur le connecteur Jack 2.5mm male :

• Fil rouge -> Bout du Jack (la pointe)
• Fil blanc (ou jaune) -> Anneau du Jack
• Blindage -> Corps du Jack

Il ne vous reste plus qu’à remettre la pile en place, connecter votre télécommande modifiée à votre APN, de le mettre en mode BULB et c’est tout ! J'utilise cette télécommande sur mon 350d depuis plus de deux ans. Aucun problème à signaler.

Fabriquer un pare-buée pour votre SC ne vous coutera presque rien et protégera votre équipement de la buée mais aussi des lumières parasites !

Le matériel :

• Tapis de camping en mousse (modèle fin) le moins chers possible.
• Velcro
• Super-glue (Locite)

La longueur du pare-buée doit être comprise entre 1,5X et 2X le diamètre de votre télescope. Pour ce qui est du diamètre, il suffit de rouler le tapis de sol autour de votre tube optique et de couper à la bonne longueur (laisser une paire de mm de marge).

Maintenant que votre tapis de sol est aux bonnes dimensions, il vous suffit de relier les deux bords avec le velcro collé à la superglue (la colle intégrée au velcro n'est pas suffisante à cause de l'humidité). Voilà, c'est terminé !!!

L'interface ci-dessous vous permettra de contrôler les poses supérieures à 30s sur votre Canon EOS 350d, 300d ou 10d via l'intermédiaire du port série de votre PC. Si vous n'avez pas de port série sur votre portable dernière génération vous pouvez toujours utiliser un adaptateur USB-Série.

Vous n'avez besoin que d'une résistance 47K 1/4W, d'un transistor 2N3904, d'une diode 1N4004, d'un connecteur Jack Stéréo 2.5mm et d'un connecteur 9 broches + capot.

Plusieurs programmes supportent nativement cette interface :

• Shutter
• AstroArt
• DSLR Focus
• Guidemaster
• Images Plus
• K3CCDTools
• Maxim DL
• MaxDSLR
• Nebulosity
• Shutterbug
• Iris

Si comme moi vous possédez une webcam Philips SPC900NC et que vous souhaitez la modifier pour faire de la longue pose (autoguidage ou photos du ciel profond), suivez le superbe guide réalisé par Bernard Bayle :

Modification Philips SPC900NC pour la longue pose

Cette webcam (génération Toucam III) a l'avantage d'être plus simple à modifier que les versions précédentes sur lesquelles de toutes petites pattes de circuits électroniques devaient être coupées (je me souviens de l'après-midi entière consacrée à la modification de mon ancienne Vesta Pro).

Sur son site, Pierre de Ponthiere nous explique comment il utilise un kit électronique Velleman K8055 (39€) pour contrôler automatiquement la position de son dôme en fonction de l'orientation de son télescope !

Il a développé un pilote compatible ASCOM (voir billet ASCOM posté précédemment) capable de synchroniser son interface avec la monture de son télescope. Les schémas pour la réalisation du montage sont disponibles sur son site et le pilote est disponible gratuitement en version d'essai de 60 jours. Vous devrez vous acquitter de 30€ si vous souhaitez pouvoir l'utiliser au delà de ce délai.

Je trouve l'idée géniale. Perso je vais utiliser la même carte pour la gestion des événements de l'observatoire ainsi que le contrôle du toit roulant.

Le Coronado PST (Personal Solar Telescope) est une petite lunette H-alpha de 4cm de diamètre et 40cm de focale sur lequel le Fabry-Perrot (étalon) est placé à l'arrière du tube.

Des astronomes amateurs américains ont eu la bonne idée de modifier leur PST pour n'en garder qu'une partie et l'adapter sur un télescope de plus grand diamètre (4cm c'est vraiment très petit). En France, plusieurs astronomes ont également fait la modification avec succès. Sur son site Astropixel, Sébastien Kersten nous explique comment il a modifié son PST pour l'adapter sur une lunette FSQ106. Le résultat est tout simplement impressionnant !

Je viens de tomber par hasard sur cette page chinoise : QHY5 1.3 mega pixel CMOS camera et j'ai été très surpris de voir que cette caméra est en fait celle vendu par M42 Optic sous la référence PL1-M CMOS Camera / 1.3Mp.

Il est apparemment impossible d'acheter directement chez QHY depuis la France car ils nous renvoient systématiquement chez M42 Optic. Cependant il est intéressant de voir quels sont les modèles en préparation chez QHY car ils apparaitront très certainement chez M42 Optic dès qu'ils seront commercialisés !

EDIT 25/04/09 : Je viens d'acheter une PL1M chez M42 Optic pour l'autoguidage. Mes premiers tests montrent que cette petite caméra est très performante et capable de trouver une étoile à coup sûr, quelque soit la partie de ciel visée !

Sur leur site, André et Silvain Rondi nous expliquent comment fabriquer un déclencheur souple pour Canon EOS 350d, 300d, 400d... pour moins de 5€. Cette télécommande permet de focaliser et de déclencher votre appareil en mode normal ou BULB (pour des poses de plus de 30s) sans introduire de vibration. Ce montage est donc parfait pour l'astrophotographie !

Les chaises d'observation astro, réglables en hauteur et vendues dans les magasins spécialisés coutent la peau des fesses (env. 150€) !

Les chaises spécial "repassage" vendues en grande surface ou dans les camions qui passent en ville sont identiques et ne coutent que 20€ en moyenne. Ne vous cassez plus le dos pour observer, ça n'en vaut pas la peine!

Lors de sessions astrophotos, notre position est bien souvent acrobatique, surtout lorsque nous observons des objets proches du Zénith! Pour compenser le problème il existe des détecteurs d'angles ou redresseurs, ou "angle finder" en anglais, à clipser à la place de l'œilleton de nos appareils photo. Le plus connu est certainement le Canon Angle Finder C, proposé au prix moyen de 200€.

Perso, je trouve que ça fait cher pour un accessoire certes utile mais pas indispensable ! A force de chercher des alternatives pour mon Canon 350D, je suis tombé la dessus : Seagull Snap-on 1X~2.5X Zoom Right Angle Viewfinder for Cameras sur un site à Hong-Kong, au prix de 51.56$ frais de port compris, soit environ 35€ !

J'ai donc passé commande et une dizaine de jours plus tard je recevais mon redresseur, dans sa pochette type "cuir", avec plusieurs adaptateurs pour différents appareil photos (Nikon, Canon x 2, Leica, et Pentax) et une soufflette. Première impression : la qualité est superbe! Le corps est tout en métal et ça se sent au poids. Une fois le bon adaptateur choisit, je le connecte à mon 350D, règle le focus et hop ca marche à merveille.

Petit reproche quand même, le passage du mode 1X au mode 2.5X demande de refaire la mise au point sur le corps du redresseur. En condition réelle, le passage de 1X à 2.5X sera utile pour le centrage de l'objet à photographier mais en aucun cas pour faire une mise au point précise.

Globalement je suis très satisfait de cet achat et vous le recommande si comme moi vous êtes à la recherche d'un angle finder à prix raisonnable !