Cédric Thomas, astrophotographie en amateur

Suite à la vente de mon Canon 350d Baader, je viens de faire l'aquisition d'un nouvel APN : Le Canon EOS 1100d. Aussitôt reçu, aussitôt modifié !

Cet APN présente plusieurs avantages par rapport au 350d, un peu vieillissant :

• Plus de problème d'électroluminescence dû à l'amplificateur interne (amp glow) en bas à droite sur les images longue pose (voir photos de dark ci-dessous).
• Le bruit est aussi mieux géré sur ce modèle grâce au processeur DIGIC 4 et à un codage sur 14 bits au lieu de 12 (voir photos de dark ci-dessous).
• Un seul câble (USB) pour piloter l'ensemble des fonctions de l'appareil, y compris le mode Bulb. Adieu donc le câble Bulb sur port série.
• Présence du mode LiveView (pas très utile dans mon cas mais pratique pour les astrophotographes itinérants).
• Une taille de pixel réduite à 5.2um au lieu de 6.4um. Cet avantage en est un dans mon cas précis car avec mon nouveau setup cette taille me permet d'atteindre un taux d’échantillonnage de 1.87"/pixel au lieu de 2.31"/pixel auparavant. Les calculs montrent qu'avec ma config actuelle c'est une valeur presque idéale !

10ème dark d'une série de 20 avec le Canon 350d. Pose de 5mn à 800ISO, température : 0ºC. Très fort étirement des courbes :

Photo prise très exactement dans les mêmes conditions que précédemment mais avec le Canon 1100d. Même étirement :

Contrairement au 350d, la modification du 1100d ne nécessite pas de fer à souder mais, nous allons le voir, l'opération n'est pas plus simple pour autant !

Tout d'abord, voici une liste non exhaustive du matériel à rassembler avant d'attaquer la modification :

• Un set de tournevis d'électronicien de bonne qualité.
• Quelques cure-dents
• Une soufflette
• Une boite à casiers pour stocker les vis dans l'ordre du démontage
• Un tube de colle type "SADER Miroir"
• Un cutter avec lame fine et neuve
• Un chiffon spécial optique (au cas ou)
• Un filtre Astrodon Inside ou équivalent
• Plusieurs boites hermétiques type "Tupperware".

Si vous êtes à la recherche d'une alimentation permanente pour le 1100d regardez de ce coté : http://www.pixtic.com/index.php?act=viewProd&productId=609

ETAPE 1 : On commence en faisant glisser l'oeilleton vers le haut. On le met à l'abris dans une boite.

ETAPE 2 : On dévisse ensuite les deux vis qu'il cache.

ETAPE 3 : On retourne ensuite l'appareil.

ETAPE 4 : On dévisse les 4 vis au dessous. Les deux du milieu sont courtes, les deux aux extrémités sont longues.

ETAPE 5 : On passe ensuite du coté abritant les connecteurs.

ETAPE 6 : On retire la longue vis.

ETAPE 7 : On passe ensuite de l'autre coté.

ETAPE 8 : On retire les deux vis. Celle du haut est longue, celle du bas est plus courte.

ETAPE 9 : On passe au dessus.

ETAPE 10 : On retire les deux vis placées aux niveaux des anneaux métalliques. Celle de droite est plus longue que celle de gauche.

ETAPE 11 : On retire ensuite les deux vis de même taille qui se trouvent derrière le cache des connecteurs.

ETAPE 12 : Il suffit maintenant de tirer sans trop forcer sur l'arrière de l'appareil pour le désolidariser de la face avant. Attention à ne pas tirer trop fort car deux nappes (une orange et une bleue) relient cette face au corps de l'appareil.

ETAPE 13 : Pour débrancher ces deux nappes, il suffit de faire levier sous les barres noires qui les retiennent puis de les retirer de leurs logements.

ETAPE 14 : Vous pouvez désormais mettre la face arrière de coté dans une boite hermétique.

ETAPE 15 : Débrancher les 8 nappes et le câble rouge et noir.

ETAPE 16 : Attention, la nappe du milieu est un peu spéciale, il faut la soulever avec l'ongle ou un cure-dent.

ETAPE 17 : Il est désormais temps de dévisser la plaque électronique. Pour cela il suffit de dévisser les 3 petites vis et les deux longues comme indiqué ci dessous.

ETAPE 18 : Retirer le capot métallique à gauche en le faisant glisser. Bien faire attention à son montage, cela vous simplifiera la vie au remontage !

ETAPE 19 : Retourner la plaque en faisant très attention. A l'arrière se trouve un câble rouge et bleu ainsi qu'une fibre optique sous gaine noire. En retournant la plaque cette fibre optique se sera normalement débranchée toute seule, sinon retirez-là de son connecteur blanc. Débranchez aussi le câble rouge et bleu.

ETAPE 20 : Mettez la plaque électronique à l'abris dans une boite hermétique.

ETAPE 21 : Dévisser la vis et retirer la molette de réglage de dioptrie en haut, à coté de l'oeilleton.

ETAPE 22 : Les mettre de coté.

ETAPE 23 : Passons maintenant à l'avant de l'appareil. Il faut retirer les 3 vis se trouvant autour de la baïonnette.

ETAPE 24 : Retourner l'appareil et retirer les 2 vis restantes. Celle du bord est plus courte que l'autre. Vous pouvez aussi en profiter pour retirer la trappe du logement batterie. Pour cela il suffit de tirer dessus sans forcer.

ETAPE 25 : Il faut maintenant retirer la face avant. Le plus simple est de faire levier avec un tournevis, au dessous, au niveau du pas de vis pour trépied. La face avant devrait alors glisser toute seule ou presque.

ETAPE 26 : Mettez la de coté.

ETAPE 27 : On y vois déjà plus clair !!!

ETAPE 28 : Faites légèrement glisser le haut de la coque plastique sans la retirer complètement.

ETAPE 29 : Dévisser les trois vis qui maintiennent le capteur CMOS en place. Voir emplacement sur photo ci-dessous.

ETAPE 30 : Attention. Vous allez maintenant retirer le capteur CMOS de son emplacement. Prenez votre temps et évitez de déplacer les petites rondelles placées sous les 3 vis que vous venez de retirer. Faites également attention à ne pas poser les doigts sur la vitre de protection de l'autre coté car le nettoyage ne sera pas chose facile.

ETAPE 31 : Mettre le corps de l'APN de coté à l'abris des poussières.

ETAPE 32 : Attaquons les choses sérieuses ! Il faut maintenant retirer les deux vis coté capteur. Puis décoller le support plastique noir (abritant les deux filtres de verre) du support métallique (abritant le capteur CMOS). Ce support plastique noir est collé à la partie métallique par un double face très fin. Le plus simple est de faire levier avec un cutter sans aller trop profond sous peine d’abîmer le capteur.

ETAPE 33 : Une fois décollé, mettre le capteur CCD à l'abri de toute poussière.

ETAPE 34 : Il faut maintenant retirer la petite barrette métallique du support plastique. Je pense que le plus simple est de faire levier sur le coté avec un tournevis très fin.

ETAPE 35 : Voici venu le moment le plus cardiaque de toute l'opération. Le décollage du filtre IR. Il faut bien comprendre que vous avez deux filtres sous les yeux ! Le premier, le filtre IR doit être conservé. Le deuxième, au dessous est à retirer et à remplacer. Donc, pour retirer le filtre IR sans le casser, il faut le décoller avec soin. Il est collé aux 4 milieux, aux niveaux des renflements ou la colle est bien visible. Je vous conseille de passer une lame de cutter très fine tout autour du filtre en insistant particulièrement au niveau de ces renflements. Une fois prédécoupé il va falloir y aller à tout petits coups de levier avec un tournevis très fin. Le verre ne fait que quelques dixièmes de mm d'épaisseur et il faut vraiment y aller très progressivement. Je pense avoir passé une bonne quinzaine de minutes pour le décoller sans rien abîmer.

ETAPE 36 : Ça y est. Le filtre IR est retiré et à l'abris de la poussière dans une petite boite. Il ne reste plus que le filtre d'origine à retirer et à remplacer par notre nouveau filtre optimisé pour l'astro !

ETAPE 37 : Pour cela il suffit de découper le joint tout autour avec une lame de cutter très fine puis de pousser avec le pouce de l'autre coté pour le faire sortir. En procédant de la sorte un tout petit morceau s'est cassé mais peu importe. Il faut par contre retirer les petits morceaux restants au cutter.

ETAPE 38 : Dernière étape avant le remontage, le remplacement du filtre par le filtre astro et la remise en place du filtre IR. Mettre un tout petit peu de colle dans les 4 angles avec un cure-dent pour plus de précision puis y coller le nouveau filtre. Laisser bien sécher la colle et vérifier qu'aucune trace n’apparaît sur ce filtre. Au besoin utiliser la soufflette ou dans le pire des cas un chiffon optique propre. Ensuite, procéder de même pour le collage du filtre IR. Dans ce cas, profitez des renflements pour y déposer la colle. A chaque étape il est très important de vérifier que vos filtres sont impeccables !

Et voilà, le démontage et le remplacement des filtres est terminé. Il vous suffit désormais de suivre les étapes de ce tutoriel en sens inverse pour le remontage de votre 1100d. Amusez vous bien. Cette opération n'est pas compliquée, il faut juste prendre son temps...

Ce tutoriel n'a rien d'officiel et en aucun cas l'auteur ne peut être tenu responsable de la détérioration éventuelle de votre appareil photo !

EDIT du 16/01/2012 : La première image de test est ici !

Très souvent on me demande d'expliquer le fonctionnement d'une monture équatoriale. La plupart du temps, les gens buttent sur les notions d'Ascension Droite et de Déclinaison... Le but de cet article est d'essayer d'expliquer, le plus simplement possible, ces notions de base si importantes en astronomie.

Dans un premier temps, il faut bien comprendre qu'une monture équatoriale s'aligne sur le pôle nord céleste (approximativement indiqué par l'étoile polaire). En dessinant une ligne imaginaire à angle droit avec la barre de contrepoids, on représente l'axe polaire, c'est à dire l'axe de rotation terrestre :

Les montures équatoriales peuvent faire bouger le télescope dans deux directions. Premièrement, elles peuvent tourner autour de l'axe polaire. Ce mouvement est appellé Ascension Droite (AD en abrégé ou RA en anglais pour Right Ascension) :

Elles peuvent aussi tourner autour de l'axe de la barre de contrepoids. Ce mouvement est appelé Déclinaison (DEC) :

En résumé : En faisant bouger le télescope, si la barre de contrepoids bouge, c'est un mouvement en Ascension Droite. Si elle ne bouge pas, c'est un mouvement de Déclinaison !

En combinant ces deux mouvements de rotation (AD et DEC), une monture équatoriale est capable de pointer le télescope dans n'importe quelle position :

L'Ascension Droite est mesurée en Heures, Minutes et Secondes. La Déclinaison est mesurée en Degrés, Arc-minutes et Arc-secondes.

Crédit photo : Wikipédia.

Suite à mon article sur l'achat de panneaux électroluminescents en Chine, voici un court tutoriel sur la réalisation d'un panneau Flat de voyage, léger et ultra-résistant !

Les panneaux E.L sont très fins et très légers, par contre ils sont fragiles et ont la fâcheuse tendance à donner des bons coups de jus si on ne fait pas attention quand on les attrape (110V, 800Hz tout de même). Pour corriger ces deux problèmes tout en conservant la légèreté du panneau, une solution consiste à prendre le panneau électroluminescent en sandwich entre deux plaques de plexiglas et à solidariser le tout.

Il suffit de découper deux plaques aux dimensions voulues à l'aide d'une disqueuse (rapide et efficace)...

puis de coller le panneau électroluminescent sur l'une des plaques de plexiglas à l'aide de petits carrés double-face normalement utilisés pour coller les photos dans les albums...

On referme ensuite le sandwich et on solidarise le tout avec quatre bouts de gaffer en faisant attention au passage du câble électrique...

Et voici le résultat, un joli panneau flat de voyage. Merci Julio pour les photos !

Comme promis, voici un mini tutoriel sur la modification d'un Canon EOS 400d consistant à retirer le filtre IR-Cut en vue de le remplacer par un filtre neutre Baader. Le but de cette modification est d'augmenter la sensibilité de la caméra dans le rouge (dont Halpha) et de pouvoir ainsi photographier les nébulosités et autres détails dans cette gamme de couleurs, particulièrement présente dans les objets du ciel profond. J'étais rentré plus en détail dans les raisons de cette modification dans mon précédent tutoriel sur la modification du Canon EOS 350d.

Pour la modification du EOS 400d, il faut être un minimum équipé ! Je recommande l'utilisation d'un très bon tournevis, oublier les set de tournevis vendus par 10 dans de petites boites à quelques euros, ils ne permettent pas d'exercer une force suffisante pour dévisser les vis parfois très serrés du boitier Canon. J'insiste sur ce point que je trouve capital à la réussite de cette modification ! Quoi d'autre : un fer à souder de qualité + soudure, plusieurs cure-dents, de la colle en gel à prise assez-rapide (éviter les colles cyanocrylates de type super-glue), une soufflette pour appareil photo, une pince à épiler (ou mieux pince d'électronicien) et enfin une petite boite pour recevoir les vis et autres éléments durant le démontage.

Avant de commencer, je souhaite remercier mon ami Julio Corredera pour son aide lors de cette modification et pour les photos qui illustrent ce tutoriel !

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Ne souhaitant pas laisser l'ordinateur de l'observatoire allumé en permanence il m'a fallu trouver un moyen de le démarrer/arrêter à distance. Il y a quelques années j'avais déjà utilisé le principe du réveil par le réseau (WOL ou Wake on LAN en anglais) qui me permettait de démarrer un PC sur le réseau local sans avoir à me déplacer. J'ai donc tenté le coup avec le PC de l'observatoire et tout a très bien marché... Enfin, du moins à partir du réseau local. En effet, le même test effectué depuis l'extérieur (coté Internet) s'est avéré plus compliqué, notamment à cause de la Livebox (le routeur d'Orange) qui n'est pas prévue pour ça (et pas question d'en changer à cause de l'offre de téléphonie illimitée incluse). Donc voici, comme promis la solution au problème si vous aussi vous utilisez une Livebox et souhaitez démarrer un PC depuis Internet !

Je ne vais pas entrer en détail dans la manière d'utiliser/configurer le WOL sur un PC, il existe déjà des tonnes de sites qui expliquent comment faire. Faites simplement une recherche Google sur "Wake On Lan" si nécessaire. Par contre pour permettre à la Livebox de laisser passer les "paquets magiques" de l'extérieur du LAN vers le PC de l'observatoire, voici ce qu'il m'a fallu faire :

1. Se connecter sur l'interface d'administration de la Livebox (ex. : http://192.168.1.1), s'identifier avec l'identifiant "admin" et le mot de passe "admin".

2. Créer une redirection du port 9 vers l'IP de votre ordinateur à réveiller : Aller dans Configuration/Avancé/Routeur puis créer une nouvelle entrée : Service = "WOL", port entrant = "9", port sortant = "9", protocole = "UDP", adresse de destination = "IP_de_votre_PC_à_réveiller".

3. Aller sur la page http://configuration.adsl/arpadd.cmd?arpMac=FF:FF:FF:FF:FF:FF&arpAddr=192.168.1.123 (ou FF:FF:FF:FF:FF est l'adresse MAC du PC à réveiller et 192.168.1.123 l'IP du PC à réveiller).

On est effectivement obligé de passer par ce fichier caché (arpadd.cmd) pour rajouter manuellement la relation ARP entre l'adresse MAC et l'adresse IP du PC à réveiller ! J'avais aussi essayé de faire la redirection du port 9 sur l'adresse de broadcast (192.168.1.255) mais avec la Livebox ça ne marche pas (par contre ça marche avec les bons routeurs).

Seul inconvénient de la méthode, il faut refaire la dernière étape après chaque reboot de la Livebox ! Dans mon cas ce n'est pas trop problématique car j'ai mes parents sur place qui peuvent au besoin lancer l'opération après plantage de la Box (une fois par mois en moyenne d'après eux). Je recherhce cependant une méthode pour automatiser cette dernière opération !

Voici une capture d'écran effectuée après démarrage distant du PC puis prise de contrôle avec Teamviewer :

UPDATE 15/02/2011 : Je n'utilise plus le WOL depuis plus d'un an, depuis que j'ai découvert un fabuleux outil, l'IP Power...

Les reflex numériques Canon EOS sont très appréciés des astrophotographes amateurs. Ils sont certes moins performant que les caméras CCD dédiées à l'astronomie (SBIG, FLI...), sont limités pour la plupart à un échantillonnage sur 12 bits (au lieu de 16 pour les caméras dédiées), ne sont pas refroidis et utilisent des capteurs "CMOS" censés être moins performant que leurs homologues CCD... mais ils sont capables de produire de très belles photos astro. La preuve ? Il suffit de faire une rapide recherche sur Google pour se rendre compte par sois même que ces appareils photos sont tout à fait capables de produire de superbes images du ciel. L'autre avantage des reflex numériques, c'est évidemment le prix. Ils coutent en moyenne 5 à 10 fois moins cher qu'une caméra CCD dédiée, l'écart est encore plus important si vous achetez un appareil d'occasion !

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Si il y a bien un sujet qui fait parler les astronomes amateurs que nous sommes c'est certainement la mise au point (ou focus) de nos télescopes pour l’astrophotographie !

Il existe de très nombreuses solutions au problème de la mise au point ; de la paire de fils de pêche tendus devant l’objectif aux systèmes d’autofocus contrôlés par ordinateur et focuser électriques, en passant par les trames de Ronchi. Ce que je vous propose ici est une solution ni plus ni moins efficaces que les autres méthodes disponibles, simplement plus simple à mettre en œuvre dans le noir, lorsqu’il fait froid et que les doigts sont un peu engourdis !

Cette solution se base sur l’utilisation d’un masque de Hartman (voir billet « Fabriquez votre masque de Hartman ») pour obtenir une mise au point parfaite en moins d’une minute :

• Installez votre disque de Hartman sur votre télescope.
• Pointez une étoile brillante

Tout en réglant la mise au point vous allez voir 3 étoiles se rapprocher pour n’en former plus qu’une, de plus en plus intense lorsque vous approcherez de la mise au point optimale.

Certaines personnes préfèrent utiliser un disque de Hartman sur lequel l’un des trois trous circulaires a été remplacé par un trou triangulaire. A tester…

Les Schmidt Cassegrain ont souvent mauvaise réputation et beaucoup d'amateurs préfèrent investir dans d'autres formules optiques. Il est vrai, que sur le terrain, on trouve souvent des lunettes de petit diamètre offrant de meilleurs résultats en planétaire que nos gros télescopes pourtant équipés de très bonnes optiques et de diamètre largement supérieur !

Qu'elle est la raison de ce constat ?

Thierry Legault, qui n'est plus à présenter dans le monde de l'astrophotographie aussi bien en France qu'a l'étranger, nous explique sur son site que les Schmidt Cassegrain sont de très bons télescopes mais qu'ils sont extrêmement sensibles à la collimation, ou alignement des éléments optiques du tube !

En effet, une très légère erreur de collimation (un quart de tour de vis sur le réglage du miroir secondaire) est suffisante pour perdre les 2/3 de la résolution optique. Un bon SC de 250mm se retrouve dans ces conditions avec les performances d'une lunette de 85mm !!!

             Avant collimation   Après collimation
               

Le meilleur moyen pour collimater un Schmidt Cassegrain est d'observer une étoile défocalisée à un certain grossissement et, par réglage successifs des vis du miroir secondaire, d'en obtenir la meilleure image possible. Cependant, même si cette technique est parfaitement bien expliquée sur le site de Thierry Legault, elle peut s'avérer difficile pour le débutant. La méthode que je propose ci-après est, à mon avis, plus simple à mettre en œuvre par le débutant et devrait permettre d'obtenir une très bonne collimation.

Attention, avant de commencer cette procédure, pensez à sortir votre télescope à l’avance pour sa mise en température soit suffisante.

Cette méthode utilise un disque de Hartman (voir billet « Fabriquez votre masque de Hartman ») et une webcam. Placez votre masque de telle sorte que les trous soient alignés avec les vis A, B et C du miroir secondaire :

1. Maintenant, fermez le trou face à la vis C avec un bouchon de papier ou de carton. Vous avez maintenant la situation suivante (le trou bouché apparait en blanc) :

Pointez votre télescope sur une image particulièrement brillante, ajustez le contraste de votre webcam pour qu’elle n’affiche que les pixels les plus lumineux. Maintenant faites la mise au point de votre Schmidt Cassegrain jusqu’à ce que les deux étoiles (souvenez vous que la troisième est masquée) fusionnent en un seul point de lumière.

2. Maintenant, déplacez le bouchon sur le trou suivant (sens horaire), soit le trou A :

Ne touchez pas aux vis A et B, ajustez seulement la vis C jusqu'à ce que les deux étoiles fusionnent en un seul point parfaitement rond.

3. Continuez cette méthode avec une rotation supplémentaire. Déplacez votre bouchon sur le trou suivant (sens horaire), soit le trou B :

Refaites une mise au point précise… Et ajustez seulement la vis A, jusqu’à ce que les deux étoiles fusionnent en un seul point parfaitement rond.

4. Déplacez votre bouchon dans sa position initiale (trou C) :

Refaites une mise au point précise… Et ajustez seulement la vis B, jusqu’à ce que les deux étoiles fusionnent en un seul point parfaitement rond. Continuez le processus par rotation successive. Cette méthode converge très rapidement.

Voici la marche à suivre pour mettre une monture équatoriale en station avec la méthode de king, une webcam et le programme Astro-Snap de Axel Canicio. Merci à M. Alain Uziel pour ce tuto :

Etape 1 : Mettre en station la monture avec le viseur polaire le plus précisément possible.

Etape 2 : Lancer Astrosnap et paramétrer le logiciel.

• Préférences/Optique : indiquer la focale (ici 910 mm)
• Préférences Mise en Station : vérifier que les cases inverser les corrections ne sont pas cochées.
• Démarrer la caméra.
• Viser l’étoile polaire et l’amener au milieu de l’écran en utilisant la raquette. Régler la luminosité de la caméra (gain à 75% voire 50% environ, et vitesse d'obturation à 1/100e de seconde voir 1/200e).

Etape 3 : Placer la webcam parallèle au sol, le haut de la webcam dirigé vers le ciel.

• Afficher le réticule : il doit être orienté horizontalement, le Nord en haut, le Sud en bas, l’Est à gauche, l'Ouest à droite.
• Ne pas utiliser la fonction d’orientation de la caméra.
• Pour vérifier l'horizontalité de la caméra, agissez sur les molettes de réglage en azimut (déplacement horizontal), l'étoile devrait bouger horizontalement sur l'écran, parallèlement à l'axe Est-Ouest du réticule.
• Activer le suivi sidéral de la monture et le maintenir pendant toute la suite des opérations.

Etape 4 : Lancer Opérations/Aide à la mise en station.

• Exécuter le script. Laisser tourner les calculs 5 minutes environ.
• Mettre sur Pause.

• La flèche verte qui part de l'étoile polaire représente la direction de la correction, et les chiffres, la distance de l'emplacement idéal. Agir sur les molettes de réglage en azimut et en altitude pour déplacer l’étoile en suivant la ligne pointillée verte. Il vaut mieux commencer les corrections par l’axe qui donne la plus grande erreur (l’axe azimutal sur cet exemple).
• Recentrer l’étoile au milieu de l’écran avec les touches de direction de la raquette.
• Puis cliquer sur le bouton « Réactiver » et immédiatement arrêter l’opération avec le petit bouton (carré rouge) d’arrêt.

Etape 5 : Relancer l’opération avec la nouvelle position de l’étoile en cliquant sur « Démarrer la procédure ».

• Il suffit de suivre les indications données par la ligne pointillée verte et faire les corrections sur chacun des deux axes.

Etape 6 : Au bout d’un certain nombre d'itérations de la procédure indiquée précédemment, un cercle vert apparaît à l’écran au bout de la ligne verte.

• A nouveau, mettre sur "Pause", et avec les molettes de réglage, mettre l'étoile le plus près possible du cercle (l'idéal est de la mettre dans le cercle).
• Appuyer de nouveau sur "Réactiver", et arrêter la procédure.

• Replacez l'étoile au centre de l'écran en utilisant la raquette. Relancez l'opération. Il faut cette fois-ci laisser le logiciel tourner pendant au moins 10 minutes pour obtenir une position stable du cercle vert. Puis déplacer l'étoile seulement sur la moitié de la distance vers le centre "estimé" des positions du cercle, afin d'éviter un effet de "yo-yo".

A ce point de la mise en station, la turbulence perturbe considérablement les mesures, et il est délicat de déterminer la position idéale de l'étoile polaire. Le cercle vert danse tout autour de la position actuelle, il faut trouver la position du point central autour duquel "tourne" le cercle vert. Il suffit ensuite de placer l'étoile sur ce point. Ceci garantit une erreur de mise en station inférieure à 1 minute d'arc.