Cédric Thomas, astrophotographie en amateur

Quelle belle surprise ce matin en allant acheter Astronomie Magazine comme chaque mois. Ma photo de M51 a été publiée (page 90), je n'en reviens toujours pas ! Voila de quoi booster mon envie de faire de l'astrophotographie, surtout que la construction de l'observatoire avance à vitesse grand V et qu'il sera normalement terminé avant l'été.

M51, Galaxie des Chiens de Chasse :

• Date de la capture : 2007-06-20
• Crédit : Cédric Thomas
• Lieu : Ardèche(France)
• Télescope : Celestron C80ED
• Monture : Celestron CG5
• Autoguidage : Meade DSI-C sur lunette Celestron 50mm + PhdGuding
• Caméra : Canon EOS 350d non modifié
• Filtre : N/A
• Réducteur de focale : N/A
• Exposition RVB : 85mns (17x300s) @ ISO 800
• Traitement : Combinaison (RegiStar), DDP, Darks, Offsets, Flats (ImagesPlus), Niveaux (Photoshop)

Je viens de découvrir un petit bijou pour le prétraitement de nos images astros, il s’agit de DeepSkyStacker, un freeware développé par Luc Coiffier.

Le logiciel permet de simplifier au maximum toutes les étapes de prétraitement des images du ciel profond :

• Enregistrement des images (registering)
• Empilement des images (stacking)
• Traitement simple permettant de visualiser rapidement le résultat final
• Enregistrement de l'image résultante aux formats TIFF ou FITS 16 ou 32 bits.

L’interface est très agréable et intuitive. Le moteur de calcul est très performant et supporte très bien les multi-cores et multiprocesseurs. Sur mon Intel Core 2 Quad, il est environ dix fois plus rapide que Registar ! Vraiment impressionnant, surtout que le résultat est parfait. Le logiciel supporte nativement la plupart des formats RAW, un vrai plus qui évite une conversion intermédiaire.

Principales fonctionnalités (d’après le site officiel) :

• Enregistrement automatiques d'une série d'images
• Détection automatique des étoiles sur la totalité de la surface de chaque image
• Enregistrement avec une précision supérieure au pixel
• Dé-rotation automatique
• Création et application automatiques des offsets, flats et darks
• Alignement et empilement avec une précision supérieure au pixel
• Gestion des formats TIFF 8, 16 et 32 bits couleurs et monochromes, FITS 8, 16, 32 et 64 bits couleurs et monochrome, JPEG, BMP, PNG
• Gestion des formats RAW natifs pour la plupart des appareils photos numériques du marché (CR2, NEF, CRW, DNG ...) sans passer par un format intermédiaire (TIFF ou autre).
• Darks, Flats et Offsets calculés depuis et appliqués directement sur le fichier RAW avant toute interpolation.
• Méthodes d'empilement : moyenne, médiane, kappa-sigma clipping, moyenne pondérée auto-adaptative, moyenne pondérée par l'entropie, maximum ...
• Prévisualisation de tous les formats d'images (y compris RAW)
• Première étape du traitement permettant de régler les niveaux RGB, la courbe de luminance et le niveau de saturation
• Enregistrement des résultats aux formats TIFF ou FITS 16 ou 32 bits avec ou sans application des ajustements
• Interface simple d'utilisation
• Utilisation optimale de la mémoire : que vous ayez 10 ou 500 images à empiler la même quantité de mémoire est nécessaire.
• Utilisation de tous les processeurs disponibles (hyperthreading, multi processeurs, processeurs duo ou quad core).
• Version française, espagnole, anglaise, tchèque et italienne.

Fonctionnalités avancées

• Détermination automatique des Darks, Flats et Offsets à appliquer en fonction des temps de pose et sensibilité ISO des images à empiler.
• Utilisation de plusieurs méthodes permettant l'utilisation optimale de la matrice de Bayer pour les formats RAW afin de minimiser au maximum les effets liés à l'interpolation destructrice des pixels manquants.
• Option de détection automatique des pixels chauds lors de l'enregistrement
• Options de détection et de suppression automatique des pixels chauds et des mauvaises colonnes lors de l'empilement
• Calibration automatique des flats pour égaliser les différences de luminosité
• Calibration automatique du fond des différentes images
• Optimisation automatique des darks
• Utilisation automatique d'une transformation bicubique, bilinéaire ou bicarrée pour l'alignement en fonction du nombre d'étoiles.
• Création de listes de fichiers pour accélérer le chargement de fichiers souvent utilisés (flat, dark, offset...)
• Empilement d'images de comètes
• Edition manuelle de la position des étoiles et de la comète
• Option Drizzle (x2 ou x3) pour l'empilement.
• Possibilité d'utiliser des fichiers FITS monochrome 16 bits comme des fichiers RAW (en utilisant une matrice de Bayer).
• Utilisation de groupes de fichiers pour simplifier la gestion des fichiers provenant de plusieurs sessions sur un même objet
• Options pour créer tous les fichiers correspondant aux images calibrées et enregistrées
• Debloom
• Options de cosmétique pour détecter et nettoyer les pixels chauds/froids résiduels sur les images calibrées.
• Fonctionnalité permettant de créer des masques d'étoiles
• Fonctionnalité permettant des traitements par lot (batch)
• Version ligne de commande.

Le Digital Development Processing (DDP) ou Processus de Développement Numérique a été inventé par Kunihiko Okano.

Une photo numérique, contrairement à une photo argentique, a une courbe de réponse parfaitement linéaire. Qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, lorsque la luminosité d’un objet double (par exemple entre les bras d'une galaxie et son cœur), l’intensité des pixels correspondants double aussi ! Résultat, les zones claires sont saturées, sans détail et les zones sombres sont noires, sans information.

La photo argentique n’a pas ce problème car la pellicule se sature et écrase les lumières les plus fortes.

Le DDP a pour objet de donner à une photo numérique un rendu similaire à celui d’une photo argentique, c’est pour cela que l’on appelle ce procédé « Développement Numérique Â». Plusieurs logiciels offre cette fonctionnalité, c’est notamment le cas d’Iris de Christian Buil ou de ImagesPlus.

Si il y a bien un sujet qui fait parler les astronomes amateurs que nous sommes c'est certainement la mise au point (ou focus) de nos télescopes pour l’astrophotographie !

Il existe de très nombreuses solutions au problème de la mise au point ; de la paire de fils de pêche tendus devant l’objectif aux systèmes d’autofocus contrôlés par ordinateur et focuser électriques, en passant par les trames de Ronchi. Ce que je vous propose ici est une solution ni plus ni moins efficaces que les autres méthodes disponibles, simplement plus simple à mettre en œuvre dans le noir, lorsqu’il fait froid et que les doigts sont un peu engourdis !

Cette solution se base sur l’utilisation d’un masque de Hartman (voir billet « Fabriquez votre masque de Hartman Â») pour obtenir une mise au point parfaite en moins d’une minute :

• Installez votre disque de Hartman sur votre télescope.
• Pointez une étoile brillante

Tout en réglant la mise au point vous allez voir 3 étoiles se rapprocher pour n’en former plus qu’une, de plus en plus intense lorsque vous approcherez de la mise au point optimale.

Certaines personnes préfèrent utiliser un disque de Hartman sur lequel l’un des trois trous circulaires a été remplacé par un trou triangulaire. A tester…

Après avoir visionné la vidéo Qui veut gagner des neurones, je me pose la question suivante : Que savent vraiment les français en matière d'astronomie ? Si effectivement, plus de 50% du public d'un plateau télé répond "Le soleil" à la question "Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre", qu'en est-il de la moyenne nationale ? Que penser de notre système éducatif en la matière ? Et les profs, faut vous bouger un peu !!!

J'espère sincèrement que ce petit test n'est pas représentatif de notre population et un sondage à grande échelle serait intéressant…

Le masque de Hartman est devenu pour moi un outil indispensable pour la mise au point et la collimation de mon Schmidt Cassegrain. Ce n'est rien de plus qu'un morceau de carton avec quelques trous, facile à fabriquer et très peu onéreux.

Je vous propose ici de fabriquer votre masque de Hartman !

Ce dont vous avez besoin :

• Un morceau de carton légèrement plus grand que l’ouverture de votre télescope
• Un cutter
• Une règle et/ou un mètre de couturière
• Un compas
• Un rapporteur d’angles
• Une paire de ciseaux
• Un crayon

Procédure :

• Mesurez le diamètre interne de votre télescope.
• Avec votre compas tracez sur le carton un cercle de ce diamètre.
• Mesurez le diamètre du support de miroir secondaire de votre télescope.
• Tracez sur le carton un autre cercle de ce diamètre.
• Maintenant tracez une ligne allant du centre des cercles jusqu’au bord du plus grand cercle.
• Utilisez le rapporteur d’angle pour tracer une ligne à 120º de la première ligne, également du centre des cercles jusqu’au bord du plus grand cercle.
• Répétez l’opération à partir de la nouvelle ligne tracée, vous devriez obtenir un tracé identique à ceci :

• Sur chaque ligne à 120º, marquez un point à 3cm du bord du plus grand cercle.
• Utilisez ces trois points comme centres de trois cercles de 2cm de rayon.

Ca y est, votre disque de Hartman est entièrement tracé. Il ne vous reste plus qu’à découper le grand cercle aux ciseaux et les cercles intérieurs au cutter…

Les Schmidt Cassegrain ont souvent mauvaise réputation et beaucoup d'amateurs préfèrent investir dans d'autres formules optiques. Il est vrai, que sur le terrain, on trouve souvent des lunettes de petit diamètre offrant de meilleurs résultats en planétaire que nos gros télescopes pourtant équipés de très bonnes optiques et de diamètre largement supérieur !

Qu'elle est la raison de ce constat ?

Thierry Legault, qui n'est plus à présenter dans le monde de l'astrophotographie aussi bien en France qu'a l'étranger, nous explique sur son site que les Schmidt Cassegrain sont de très bons télescopes mais qu'ils sont extrêmement sensibles à la collimation, ou alignement des éléments optiques du tube !

En effet, une très légère erreur de collimation (un quart de tour de vis sur le réglage du miroir secondaire) est suffisante pour perdre les 2/3 de la résolution optique. Un bon SC de 250mm se retrouve dans ces conditions avec les performances d'une lunette de 85mm !!!

             Avant collimation   Après collimation
               

Le meilleur moyen pour collimater un Schmidt Cassegrain est d'observer une étoile défocalisée à un certain grossissement et, par réglage successifs des vis du miroir secondaire, d'en obtenir la meilleure image possible. Cependant, même si cette technique est parfaitement bien expliquée sur le site de Thierry Legault, elle peut s'avérer difficile pour le débutant. La méthode que je propose ci-après est, à mon avis, plus simple à mettre en œuvre par le débutant et devrait permettre d'obtenir une très bonne collimation.

Attention, avant de commencer cette procédure, pensez à sortir votre télescope à l’avance pour sa mise en température soit suffisante.

Cette méthode utilise un disque de Hartman (voir billet « Fabriquez votre masque de Hartman Â») et une webcam. Placez votre masque de telle sorte que les trous soient alignés avec les vis A, B et C du miroir secondaire :

1. Maintenant, fermez le trou face à la vis C avec un bouchon de papier ou de carton. Vous avez maintenant la situation suivante (le trou bouché apparait en blanc) :

Pointez votre télescope sur une image particulièrement brillante, ajustez le contraste de votre webcam pour qu’elle n’affiche que les pixels les plus lumineux. Maintenant faites la mise au point de votre Schmidt Cassegrain jusqu’à ce que les deux étoiles (souvenez vous que la troisième est masquée) fusionnent en un seul point de lumière.

2. Maintenant, déplacez le bouchon sur le trou suivant (sens horaire), soit le trou A :

Ne touchez pas aux vis A et B, ajustez seulement la vis C jusqu'à ce que les deux étoiles fusionnent en un seul point parfaitement rond.

3. Continuez cette méthode avec une rotation supplémentaire. Déplacez votre bouchon sur le trou suivant (sens horaire), soit le trou B :

Refaites une mise au point précise… Et ajustez seulement la vis A, jusqu’à ce que les deux étoiles fusionnent en un seul point parfaitement rond.

4. Déplacez votre bouchon dans sa position initiale (trou C) :

Refaites une mise au point précise… Et ajustez seulement la vis B, jusqu’à ce que les deux étoiles fusionnent en un seul point parfaitement rond. Continuez le processus par rotation successive. Cette méthode converge très rapidement.

Voici la marche à suivre pour mettre une monture équatoriale en station avec la méthode de king, une webcam et le programme Astro-Snap de Axel Canicio. Merci à M. Alain Uziel pour ce tuto :

Etape 1 : Mettre en station la monture avec le viseur polaire le plus précisément possible.

Etape 2 : Lancer Astrosnap et paramétrer le logiciel.

• Préférences/Optique : indiquer la focale (ici 910 mm)
• Préférences Mise en Station : vérifier que les cases inverser les corrections ne sont pas cochées.
• Démarrer la caméra.
• Viser l’étoile polaire et l’amener au milieu de l’écran en utilisant la raquette. Régler la luminosité de la caméra (gain à 75% voire 50% environ, et vitesse d'obturation à 1/100e de seconde voir 1/200e).

Etape 3 : Placer la webcam parallèle au sol, le haut de la webcam dirigé vers le ciel.

• Afficher le réticule : il doit être orienté horizontalement, le Nord en haut, le Sud en bas, l’Est à gauche, l'Ouest à droite.
• Ne pas utiliser la fonction d’orientation de la caméra.
• Pour vérifier l'horizontalité de la caméra, agissez sur les molettes de réglage en azimut (déplacement horizontal), l'étoile devrait bouger horizontalement sur l'écran, parallèlement à l'axe Est-Ouest du réticule.
• Activer le suivi sidéral de la monture et le maintenir pendant toute la suite des opérations.

Etape 4 : Lancer Opérations/Aide à la mise en station.

• Exécuter le script. Laisser tourner les calculs 5 minutes environ.
• Mettre sur Pause.

• La flèche verte qui part de l'étoile polaire représente la direction de la correction, et les chiffres, la distance de l'emplacement idéal. Agir sur les molettes de réglage en azimut et en altitude pour déplacer l’étoile en suivant la ligne pointillée verte. Il vaut mieux commencer les corrections par l’axe qui donne la plus grande erreur (l’axe azimutal sur cet exemple).
• Recentrer l’étoile au milieu de l’écran avec les touches de direction de la raquette.
• Puis cliquer sur le bouton « Réactiver Â» et immédiatement arrêter l’opération avec le petit bouton (carré rouge) d’arrêt.

Etape 5 : Relancer l’opération avec la nouvelle position de l’étoile en cliquant sur « Démarrer la procédure Â».

• Il suffit de suivre les indications données par la ligne pointillée verte et faire les corrections sur chacun des deux axes.

Etape 6 : Au bout d’un certain nombre d'itérations de la procédure indiquée précédemment, un cercle vert apparaît à l’écran au bout de la ligne verte.

• A nouveau, mettre sur "Pause", et avec les molettes de réglage, mettre l'étoile le plus près possible du cercle (l'idéal est de la mettre dans le cercle).
• Appuyer de nouveau sur "Réactiver", et arrêter la procédure.

• Replacez l'étoile au centre de l'écran en utilisant la raquette. Relancez l'opération. Il faut cette fois-ci laisser le logiciel tourner pendant au moins 10 minutes pour obtenir une position stable du cercle vert. Puis déplacer l'étoile seulement sur la moitié de la distance vers le centre "estimé" des positions du cercle, afin d'éviter un effet de "yo-yo".

A ce point de la mise en station, la turbulence perturbe considérablement les mesures, et il est délicat de déterminer la position idéale de l'étoile polaire. Le cercle vert danse tout autour de la position actuelle, il faut trouver la position du point central autour duquel "tourne" le cercle vert. Il suffit ensuite de placer l'étoile sur ce point. Ceci garantit une erreur de mise en station inférieure à 1 minute d'arc.

La télécommande filaire Canon TC-80N3 est équipée d'un intervalométre et est parfaite pour le contrôle de poses longues, donc pour l'astrophotographie. Mais voila, par défaut elle n'est compatible qu'avec les APN Canon antérieurs au 300d (en raison de sa prise spéciale Canon).

Pour la faire fonctionner avec le 350d, le 300d ou tout autre APN Canon muni d’un connecteur Jack 2.5mm, rien de plus simple. Munissez-vous d'un connecteur Jack 2.5mm male, d'une pince coupante, d'un fer à souder et d’un peu d’étain.

Il vous suffit de retirer la pile de votre TC-80N3, de couper le câble à environ 2cm du bout, puis de dénuder les 3 fils qui la composent et de les souder dans l’ordre suivant sur le connecteur Jack 2.5mm male :

• Fil rouge -> Bout du Jack (la pointe)
• Fil blanc (ou jaune) -> Anneau du Jack
• Blindage -> Corps du Jack

Il ne vous reste plus qu’à remettre la pile en place, connecter votre télécommande modifiée à votre APN, de le mettre en mode BULB et c’est tout ! J'utilise cette télécommande sur mon 350d depuis plus de deux ans. Aucun problème à signaler.

Parfaites pour l'astro, les lampes frontales à LEDs blanches et rouges permettent de manipuler vos oculaires et autres accessoires sans détruire votre vision nocturne. J'utilise plusieurs modèles de la marque Energizer et j'en suis très content.

Toutefois, mieux vaut privilégier les modèles avec seulement deux positions : un coté blanc et l'autre rouge, sinon vous risquez de devoir passer par plusieurs modes de blanc avant d'avoir du rouge !

L'un de mes plus beaux souvenirs astronomique remonte au 15 juillet 2005, lorsque j'ai mis l'Å“il à l'oculaire d'un grand télescope pour la première fois (un Meade LX200 16") ! C'était à Borobia, un petit village en Espagne, dans la province de Soria. A l’époque nous habitions Madrid avec mon épouse et je cherchais un lieu d’observation pour tester mon nouveau télescope. Je suis tombé par hasard sur le site de l’association Cuarto Creciente Borobia et nous avons décidé d’aller y passer le week-end…

Nous sommes arrivés en fin d’après midi et avons été très chaleureusement accueillis par Blanca, la responsable du gite rural. Après nous avoir installés dans la chambre de « La luna » elle nous a présenté plusieurs personnes : Blas, Alberto, Julio, Anchu… Tous férus d’astronomie ; à ce moment là c’était sûr le weekend allait être exceptionnel !

Et effectivement, quel plaisir, la nuit venue, après un bon repas fait maison, de monter jusqu'à l’observatoire et, suite à une courte présentation des installations et de l’histoire du village, de commencer le tour d’horizon par M13, sur fond musical.

Après environ deux heures de grand spectacle, il était temps de revenir sur terre… Julio, rencontré plus tôt dans la journée nous attendait au pied de l’observatoire. Je lui avais parlé de mes intentions de tester mon télescope sous un beau ciel noir et il voulait être de la partie… Nous avons donc pris la voiture pour nous éloigné à quelques kilomètres du village pour une première lumière.

Je débutais en astronomie et malgré mes connaissances théoriques, la mise en station était laborieuse. Heureusement, Julio, déjà très expérimenté, s’est avéré d’une incroyable patience et m’a tout appris en quelques heures… comment régler le chercheur sur un point lumineux à l’horizon, garder les deux yeux ouverts pour faciliter le pointage, les subtilités de l’alignement polaire… bref tout ce que je devais savoir pour bien commencer.

Nous sommes restés à observer et à bavarder derrière le télescope jusqu’à ce que le ciel redevienne bleu. Malgré mon mauvais espagnol, la communication avec ce nouvel acolyte était sans difficulté, même pour exprimer des choses compliquées ; notre passion commune pour les étoiles allait sans doute au delà de ce genre de considération.

Depuis cette nuit magique, nous sommes très souvent retournés à Borobia et les inconnus que nous y avions rencontrés la première fois sont depuis devenus de très grands amis.

Quel astronome amateur n'a jamais eu de problèmes de buée ? Il est facile de fabriquer un pare buée comme expliquer dans un autre article de la catégorie "Bricolages" mais bien souvent ce n'est pas suffisant, par exemple lorsque vous observez au zénith !

Pour y remédier il y a plusieurs solutions, dont le sèche-cheveux, pas très pratique si vous êtes loin d'une source d'alimentation, et puis à la longue ca fatigue... Non, la solution, la vrai consiste à utiliser une résistance chauffante autour de la zone de condensation (lame de Schmidt sur un SC, lentille sur une lunette...). Il est possible de fabriquer de telles résistances mais bien souvent leur rendement est insuffisant et elles s'avèrent inutiles.

J'ai opté pour des résistances chauffantes de marque DEW NOT, achetées directement au Canada. J'ai commandé deux modèles, une pour mon C11 et une autre pour mon C80ED. Elles sont très résistantes et restent accrochées aux télescopes en permanence. J'en suis globalement très content.

Afin de ne pas chauffer plus que nécessaire et créer des courants d’air chaud, j’utilise également un contrôleur de température de marque DEW BUSTER. Il permet de contrôler jusqu'à 8 résistances chauffantes dont 2 en automatique, contrôlées par une sonde de température et permettant de garder la température juste au dessus de point de condensation ! Une vraie merveille.

Le laser vert a-t'il une utilité pour notre hobby ou s'agit-il d'un gadget supplémentaire, dangereux et perturbateur ?

A mon avis il peut être les deux, selon comment il est utilisé. J'ai acheté un laser de 30mW sur un site chinois et je l'utilise régulièrement pour enseigner le ciel à de petits groupes ou pour "dégrossir" le pointage de mon C11 avant d'affiner au pointeur laser rouge ou au chercheur 9x50. Par contre il est à utiliser avec extrême précaution. Un seul regard dans l’axe du laser et c’est la perte quasi assurée de votre Å“il !!! De plus, il est impensable d'utiliser ce genre d’outil lors de sessions d’observation à plusieurs, lors de star parties notamment. Le rayon vert est très puissant est facilement visible à plusieurs mètres de distance, rien de tel pour gâcher une longue pose !

D'après ce que j'ai lu sur certains forums, l'utilisation de lasers verts est légale en France, seule la vente y est interdite. D'autre part, certains magasins français vendent des supports (Lumicon, Orion et autres) pour ce type de laser. La législation reste très floue à ce sujet, qu’en est-il vraiment ?

J'ai acheté la plupart de mon matériel sur internet, souvent aux USA (mais aussi à Hong-Kong, au Portugal, en Angleterre, au Canada…) car le prix final, transport compris et après passage en douane est très intéressant (et de plus en plus avec la valeur de l'euro face au dollar qui ne cesse de progresser).

Mon plus gros achat astro sur internet ? Un Celestron C11 XLT avec sa monture CG5 Goto. Je l'ai acheté aux US et l'ai reçu sous 3 mois (ils n'avaient plus le modèle XLT en stock et j'ai du patienter). Résultat, environ 35% moins chers que si je l'avais acheté en France, transport, taxes et douane compris ! Une belle affaire, surtout que l'emballage Celestron était vraiment indestructible.

Il y a forcement une certaine prise de risque dans ce type d'opération et même si pour moi tout s'est très bien déroulé, il n'est pas sûr qu'il en soit de même pour vous. Par contre, je pense que pour de plus petits accessoires, le risque est vraiment minime et le rapport qualité/prix imbattable. Je ne sais pas si je dois me considérer comme particulièrement chanceux mais sur la cinquantaine d’achat que j’ai effectué à l’étranger sur internet je n’ai jamais eu le moindre souci !

J'ai longtemps cherché un système permettant de monter ma lunette Celestron C80ED en parallèle sur mon C11 afin de pouvoir utiliser les deux combinaisons optiques pour imager ou autoguider. J'ai trouvé mon bonheur auprès de ADM Accessories aux Etats Unis. Anthony Davoli fabrique des accessoires de très haute qualité (comparable à Losmandy à mon avis) avec un très bon rapport qualité/prix. J'ai reçu ma commande sous moins de 15 jours.

Depuis peu le magasin L'astronome distribue la plupart des produits ADM...

www.autoguiding.com a deux ans, joyeux anniversaire et longue vie !

J'ai créé ce forum à l'époque car je recherchais de l'aide sur l'autoguidage mais ne trouvais rien qui ne me convienne, beaucoup de banalités mais aucune information précise. En deux ans, plus de 1100 personnes se sont enregistrées et plus de 4400 messages ont été postés ! Je ne pensais pas qu'autant de monde était à la recherche de ce type d'information... Ce site est devenu pour moi comme pour beaucoup la référence en matière d'autoguidage... en anglais par contre...

Un souvenir datant de quelques années... Une heure avant le début de l'éclipse, dans le village de "El cubo de la tierra del vino", province de Zamora, Espagne. Une expérience inoubliable !

Le résultat :

Premier pointage au laser vert avec mon pote Julio. Absolument génial, surtout dans certaines positions inconfortables, mais attention les yeux !

Le laser a été acheté pour un prix défiant toute concurrence (environ 10€), directement à Hong Kong via le site Dealextreme. Gros avantage de ce site : l'expédition gratuite dans le monde entier. Faites vous plaisir !

Un article de Thierry Demange sur son site web m'a paru très intéressant et je tiens à partager ses trouvailles avec vous. En effet il y compare les photos diurnes prisent avec un boitier 350d normal, un autre sur lequel le filtre anti IR a été retiré et enfin un dernier sur lequel le filtre IR a été remplacé par un filtre Baader.

Ses résultats montrent qu'un boitier modifié avec un filtre Baader permet, une fois la balance des blancs corrigée, d'obtenir des photos diurnes presque aussi bonnes que sur le modèle normal tout en améliorant la réponse en H-alpha pour l'astrophotographie.

J´hésite encore à modifier mon boitier mais cet article me fait réfléchir. Ce serait quand même sympa d'augmenter la sensibilité de mon boitier pour l'astro. Vos remarques et conseils sont les bienvenus !

Fabriquer un pare-buée pour votre SC ne vous coutera presque rien et protégera votre équipement de la buée mais aussi des lumières parasites !

Le matériel :

• Tapis de camping en mousse (modèle fin) le moins chers possible.
• Velcro
• Super-glue (Locite)

La longueur du pare-buée doit être comprise entre 1,5X et 2X le diamètre de votre télescope. Pour ce qui est du diamètre, il suffit de rouler le tapis de sol autour de votre tube optique et de couper à la bonne longueur (laisser une paire de mm de marge).

Maintenant que votre tapis de sol est aux bonnes dimensions, il vous suffit de relier les deux bords avec le velcro collé à la superglue (la colle intégrée au velcro n'est pas suffisante à cause de l'humidité). Voilà, c'est terminé !!!

L'interface ci-dessous vous permettra de contrôler les poses supérieures à 30s sur votre Canon EOS 350d, 300d ou 10d via l'intermédiaire du port série de votre PC. Si vous n'avez pas de port série sur votre portable dernière génération vous pouvez toujours utiliser un adaptateur USB-Série.

Vous n'avez besoin que d'une résistance 47K 1/4W, d'un transistor 2N3904, d'une diode 1N4004, d'un connecteur Jack Stéréo 2.5mm et d'un connecteur 9 broches + capot.

Plusieurs programmes supportent nativement cette interface :

• Shutter
• AstroArt
• DSLR Focus
• Guidemaster
• Images Plus
• K3CCDTools
• Maxim DL
• MaxDSLR
• Nebulosity
• Shutterbug
• Iris

Si comme moi vous possédez une webcam Philips SPC900NC et que vous souhaitez la modifier pour faire de la longue pose (autoguidage ou photos du ciel profond), suivez le superbe guide réalisé par Bernard Bayle :

Modification Philips SPC900NC pour la longue pose

Cette webcam (génération Toucam III) a l'avantage d'être plus simple à modifier que les versions précédentes sur lesquelles de toutes petites pattes de circuits électroniques devaient être coupées (je me souviens de l'après-midi entière consacrée à la modification de mon ancienne Vesta Pro).

Sur son site, Pierre de Ponthiere nous explique comment il utilise un kit électronique Velleman K8055 (39€) pour contrôler automatiquement la position de son dôme en fonction de l'orientation de son télescope !

Il a développé un pilote compatible ASCOM (voir billet ASCOM posté précédemment) capable de synchroniser son interface avec la monture de son télescope. Les schémas pour la réalisation du montage sont disponibles sur son site et le pilote est disponible gratuitement en version d'essai de 60 jours. Vous devrez vous acquitter de 30€ si vous souhaitez pouvoir l'utiliser au delà de ce délai.

Je trouve l'idée géniale. Perso je vais utiliser la même carte pour la gestion des événements de l'observatoire ainsi que le contrôle du toit roulant.

Le Coronado PST (Personal Solar Telescope) est une petite lunette H-alpha de 4cm de diamètre et 40cm de focale sur lequel le Fabry-Perrot (étalon) est placé à l'arrière du tube.

Des astronomes amateurs américains ont eu la bonne idée de modifier leur PST pour n'en garder qu'une partie et l'adapter sur un télescope de plus grand diamètre (4cm c'est vraiment très petit). En France, plusieurs astronomes ont également fait la modification avec succès. Sur son site Astropixel, Sébastien Kersten nous explique comment il a modifié son PST pour l'adapter sur une lunette FSQ106. Le résultat est tout simplement impressionnant !

Je viens de tomber par hasard sur cette page chinoise : QHY5 1.3 mega pixel CMOS camera et j'ai été très surpris de voir que cette caméra est en fait celle vendu par M42 Optic sous la référence PL1-M CMOS Camera / 1.3Mp.

Il est apparemment impossible d'acheter directement chez QHY depuis la France car ils nous renvoient systématiquement chez M42 Optic. Cependant il est intéressant de voir quels sont les modèles en préparation chez QHY car ils apparaitront très certainement chez M42 Optic dès qu'ils seront commercialisés !

EDIT 25/04/09 : Je viens d'acheter une PL1M chez M42 Optic pour l'autoguidage. Mes premiers tests montrent que cette petite caméra est très performante et capable de trouver une étoile à coup sûr, quelque soit la partie de ciel visée !

Si vous ne connaissez pas ASCOM n'attendez plus, allez tout de suite visiter leur site : http://ascom-standards.org/ (en anglais).

ASCOM (Astronomy Common Object Model) est un groupe de développeurs et de fabricants de matériel astro qui développent notamment une plateforme et des pilotes gratuits pour le contrôle de vos télescopes/montures, dômes, toits ouvrants, roues à filtres, caméras... depuis votre ordinateur.

Sur leur site, André et Silvain Rondi nous expliquent comment fabriquer un déclencheur souple pour Canon EOS 350d, 300d, 400d... pour moins de 5€. Cette télécommande permet de focaliser et de déclencher votre appareil en mode normal ou BULB (pour des poses de plus de 30s) sans introduire de vibration. Ce montage est donc parfait pour l'astrophotographie !

Les chaises d'observation astro, réglables en hauteur et vendues dans les magasins spécialisés coutent la peau des fesses (env. 150€) !

Les chaises spécial "repassage" vendues en grande surface ou dans les camions qui passent en ville sont identiques et ne coutent que 20€ en moyenne. Ne vous cassez plus le dos pour observer, ça n'en vaut pas la peine!

Ça y est, depuis que j'en rêvais... les travaux de mon observatoire à toit roulant ont commencé! Le terrain était tout trouvé ; mes parents habitent à la campagne, ils ont un grand jardin et un beau ciel noir, sans contamination lumineuse !

La maquette du projet "Le petit Borobia" :

L'observatoire mesurera 3x4m (dimensions extérieures) et sera équipé d'une mini salle de contrôle climatisée (pour ne pas geler devant le PC en hiver). La colonne aura un diamètre de 30cm et sera prise dans des fondations d'environ 1m cube de béton. Elle sera bien entendu désolidarisée du futur plancher pour éviter les vibrations.

Le permis de construire a été déposé, les arbres gênants ont été coupés et le trou pour les fondations de la colonne a été creusé. Je poste quelques photos pour que vous puissiez vous faire une idée du projet (un grand merci à mon père sans qui rien de tout cela ne serait possible) !

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Lors de sessions astrophotos, notre position est bien souvent acrobatique, surtout lorsque nous observons des objets proches du Zénith! Pour compenser le problème il existe des détecteurs d'angles ou redresseurs, ou "angle finder" en anglais, à clipser à la place de l'œilleton de nos appareils photo. Le plus connu est certainement le Canon Angle Finder C, proposé au prix moyen de 200€.

Perso, je trouve que ça fait cher pour un accessoire certes utile mais pas indispensable ! A force de chercher des alternatives pour mon Canon 350D, je suis tombé la dessus : Seagull Snap-on 1X~2.5X Zoom Right Angle Viewfinder for Cameras sur un site à Hong-Kong, au prix de 51.56$ frais de port compris, soit environ 35€ !

J'ai donc passé commande et une dizaine de jours plus tard je recevais mon redresseur, dans sa pochette type "cuir", avec plusieurs adaptateurs pour différents appareil photos (Nikon, Canon x 2, Leica, et Pentax) et une soufflette. Première impression : la qualité est superbe! Le corps est tout en métal et ça se sent au poids. Une fois le bon adaptateur choisit, je le connecte à mon 350D, règle le focus et hop ca marche à merveille.

Petit reproche quand même, le passage du mode 1X au mode 2.5X demande de refaire la mise au point sur le corps du redresseur. En condition réelle, le passage de 1X à 2.5X sera utile pour le centrage de l'objet à photographier mais en aucun cas pour faire une mise au point précise.

Globalement je suis très satisfait de cet achat et vous le recommande si comme moi vous êtes à la recherche d'un angle finder à prix raisonnable !

A mon avis PHDGuiding est l'un des meilleurs logiciels d'autoguidage actuellement disponible. Il est gratuit, super simple d'utilisation et supporte un grand nombre de caméras et montures. Je l'utilise depuis quelques mois et j'en suis très content.

Site officiel de PHDGuiding
Téléchargement direct

Ses particularités (d'après le site officiel, traduit de l'anglais) :

• Windows et OS X (Universel).
  
• Interface simple et légère, conçue pour sa simplicité d'utilisation.
  
• Orientation arbitraire de la caméra, taille des pixels, focale du télescope, etc... mesurés automatiquement lors du processus de calibration automatique.
  
• Guide grâce aux commandes ASCOM PulseGuide pour un contrôle précis et sans retard sur une vaste gamme de montures (Windows).
  
• Guide à travers les adaptateurs type ST4 GPUSB (Windows et OS X) et GPINT (Windows) de ShoeString Astronomy pour un contrôle précis et sans retard sur une vaste gamme de montures.
  
• Guide à travers l'adaptateur USB de Pierro Astro pour un contrôle précis sur une vaste gamme de montures.
  
• Guide à travers le port ST4 intégré à certaines caméras.
  
• Empilement à la volée d'images courtes afin d'augmenter la durée totale de l'exposition sur les caméras non modifiées
  
• Guidage en AD et Dec
  
• Modes de guidage unidirectionnel en Dec manuel et automatique
  
• Redimensionnement et étirement automatique des images de guidage pour un meilleur affichage
  
• Réduction du bruit avec ou sans dark
  
• Traçage temps-réel des performances
  
• Freeware
  

Supporte les caméras suivantes :

• Atik 16 series (Windows)
  
• Meade DSI series: I-III, color et Pro (Windows et OS X)
  
• SAC4-2 (Windows)
  
• Orion StarShoot DSCI (Windows)
  
• Orion Guider (Windows)
  
• Opticstar PL-130
  
• SBIG USB (Windows et OS X, mais voir l'Aide pour plus d'information)
  
• Fishcamp Starfish (Windows et OS X)
  
• CCD-Labs Q-Guider (Windows)
  
• MagZero MZ-5 (Windows)
  
• Cameras de The Imaging Source (Windows et OS X)
  
• Webcams (courtes et longues expositions - port parallèle, série ou LXUSB, Windows)